La escalada en la Patagonia no tiene parangón en el mundo, las gigantescas torres de granito locales ofrecen cientos de direcciones que literalmente gritan «escálame». Por regla general, todas y cada una de las rutas a cualquiera de los picos del grupo del Fitz Roya y el Cerro Torre ofrecen roca de calidad excepcional y un alto nivel de dificultad técnica, con rutas a partir de 6a y WI5 respectivamente. Esto también significa que prácticamente no hay descensos a pie desde los picos y todo es cuesta abajo, lo cual es una aventura en sí misma en la Patagonia.
Otra cosa que no tiene precedentes es el clima patagónico. Estas montañas «del fin del mundo» son famosas por su clima extremo, que se debe principalmente a su ubicación. Actúan como un muro entre cientos de kilómetros de estepa interminable al este y el gigantesco glaciar de la Patagonia Sur al oeste, que crea vientos que azotan estas montañas desde el oeste y el norte con una fuerza y una persistencia increíbles. Una de las cosas que aprendimos muy rápido es que no se puede jugar con los elementos patagónicos. Hay que aprender a evaluar bien las previsiones y no sobrestimar las ventanas de buen tiempo. Quedarse atascado en una pared con mal tiempo puede tener consecuencias fatales, ya sea por hipotermia o simplemente por no saber rapelar. En caso de accidente en la pared, nadie te rescatará porque, aunque las condiciones de vuelo sean las adecuadas, el helicóptero más cercano está a 1.000 kilómetros.
Probablemente todo escalador que viene a la Patagonia quiere escalar el Fitz Roy y el Cerro Torre, nosotros no fuimos la excepción. Para escalar estas ascensiones llamadas «Plan A» se necesita, además de la obvia preparación física y mental, una gran dosis de suerte con el tiempo y las condiciones. Normalmente se necesitan 3 días de buen tiempo para estas grandes ascensiones emblemáticas. Por eso es bueno no volar con la cabeza en las nubes, sino tener muchos planes B, C y D en la garra...
Cuando le pregunté a mi amigo y compañero de escalada desde hace mucho tiempo Marek en el glaciar bajo el Gran Capucino durante el verano «¿y qué pasa con la Patagonia en invierno?». Creo que no dudó ni un segundo en su respuesta. Con el paso del tiempo, otros buenos amigos, Matej y Mario, se entusiasmaron con este viaje. Y así nuestro grupo de escalada estaba completo, ¡la diversión estaría asegurada!
Aguja Medialuna & El Mocho
¿Sabes lo malo de tener una foto como esta del camino a El Chalten? (insertar foto) Que no estás escalando o subiendo en ese mismo momento. Llegamos al Chalten el dia de año nuevo despues de dos dias de viaje y un leve desliz para una ventana meteorologica de tres dias. No pasamos mucho calor en el pueblo y después de dormir un poco, nos dirigimos inmediatamente a las montañas e hicimos la subida de 20 kilómetros hasta el vivac de Noruegos. Como era nuestro primer contacto con las montañas locales y sin saber qué esperar de la meteorología, optamos por una bonita escalada en roca en las torres inferiores de Aguja Medialuna y El Mocho para familiarizarnos. En retrospectiva, esta ventana en particular resultó ser la mejor que tuvimos en todas las 5 semanas, y si hubiera llegado un poco más tarde, podríamos haberla utilizado para un plan más ambicioso. Eso no quiere decir que la escalada en las dos rutas que escalamos en estas torres no fuera buena, ¡fue fenomenal! El primer día conseguimos escalar la ruta Rubio y Azul (6c, 350 m) hasta Medialuna. Once largos de gloriosa escalada de fisuras con la guinda del pastel, un noveno largo clave, una fisura de puño en voladizo en una enorme chimenea en la que tuve que luchar bastante fuerte para alcanzarla. En la cima nos recibieron unas vistas impresionantes, con el macizo de todo el Fitzroy como la palma de la mano y el enorme Cerro Torre a nuestras espaldas. Mario se unió a nosotros al día siguiente, ya que Matej estaba enfermo y tuvo que quedarse en el vivac. Los tres nos lanzamos a la ruta del Frader Pisafe (6c+, 450 m). Una línea impresionante que comienza con una esquina fresada perpendicular de 250m con roca muy interesante y bellos destellos. A medida que nos acercábamos a la cima empezábamos a sospechar de una traición, ya que el último largo se convertía en una cascada bajo el sol de media tarde. Después de un rato especulando qué camino tomar, elegí la opción más dura pero más seca a la izquierda, y al principio no estaba seguro de si sería posible subir por aquí. Pero todo salió bien y subí luchando, ¡segunda cumbre en la bolsa!
Aguja Guillaumet
Tras una larga pausa debida al mal tiempo, hubo una ventana de un día y medio en la que las condiciones meteorológicas parecían adecuadas para la escalada, aunque bastante frías. Se tomó la decisión de ir a la torre de la arista norte de la cresta del Fitz Roy, Aguja Guillaumet. Probablemente todos los escaladores del pueblo pensaban lo mismo, la mayoría con el objetivo de escalar la popular ruta Brenner-Moschioni. Ya a las 4 de la mañana vimos a los primeros individuos sobremotivados en lo alto del pedregal, bajo el inicio de los faros. Como no somos precisamente de los que disfrutan socializando sobre bloques y escalando en tren, enseguida quedó claro que hoy no escalaríamos el «Brenner». En su lugar, elegimos la ruta Comesana-Fonrogue (6b+,400m) y para una experiencia y un metro aún mejores, decidimos añadir el llamado sitstart Giordani (4.300m), una hermosa cresta afilada en roca compacta que nuestro Caballo Rana podía meterse juguetonamente en el bolsillo y que alimenta el inicio de la propia ruta. Fue una muy buena elección, ya que pudimos escalar en paralelo y calentarnos un poco con las gélidas temperaturas. Después de aproximadamente una hora de escalada en paralelo empezamos a cortar suavemente los primeros metros de «Komesan». Cuando la pared empezó a ganar pendiente, se produjo la inevitable y desagradable actividad: ponernos los pies de gato. Sólo nos redimió de nuestra miseria el sol que asomaba por la cara noroeste hacia el mediodía, y el resto de la ascensión a la cumbre fue puro disfrute.
Fitz Royi a Aguja de la Silla
La honesta práctica de estrategias de ajedrez y torneos de futbolín se vio interrumpida cuando empezaron a aparecer dos días agradables en las previsiones tras un largo periodo de nevadas. ¡Vamos Fitz Roy! Sabíamos que las condiciones distarían mucho de ser ideales tras los largos días de nieve y que escalar nuestro objetivo original, el Pilar Gorret, quedaba descartado. Elegimos la cara sureste, más corta, y la ruta franco-argentina (6c, 600 m). La ascensión a la silla de Breche de Los Italianos, desde donde parte la ruta, es larga y técnicamente exigente, por lo que la dividimos en dos días. El primer día, ascendimos por el Passo Superior antes de que empezara el buen tiempo, y nuestro destino previsto se escondió entre espesas nubes grises todo el tiempo, sin dejarse ver ni una sola vez. Al día siguiente planeamos subir por un espolón, una empinada ladera de hielo y los dos últimos largos de la mezcla hasta el Breche de Los Italianos, donde pasamos la segunda noche. A primera hora de la mañana siguiente, a medida que nos acercábamos al inicio del sendero en el crepúsculo, empezamos a sentirnos cada vez más traicionados. Nuestros temores, que no habían sido evidentes a distancia del vivac, empezaron a confirmarse. Toda nuestra ruta estaba totalmente helada hasta el punto de que, mirándola, sólo podíamos concluir tristemente que hoy no era el día en que escalaríamos el Fitz Roy. El hielo de las grietas no estaba lo suficientemente adherido a la roca como para permitir la escalada con piolets, ya que se desprendía de las grietas al golpearlas, lo que también era muy peligroso. La única forma de continuar por la ruta habría sido un laborioso corte y enganche del hielo, lo que habría sido tedioso y no teníamos tiempo para hacerlo, ya que la ventana se cerraba por la tarde.
Tras un breve briefing con los chicos, volvimos la vista al plan de reserva, la bonita torre de Aguja de la Silla. Un pico hermoso y poco visitado que es el tercero más alto después de sus vecinos Aguja Poincenot y Fitz Roy. La ascensión al Collado de los Americanos, desde donde partía nuestra ruta prevista, era una travesía de 300 metros en nieve y hielo con una pendiente de 75 grados y una caída de 1.500 metros hasta el vivac de los Polacos, bajo nuestros pies. Como el aseguramiento es inútil en este terreno, Marek y yo nos dirigimos a nuestro destino sin cuerda. A Matej y Mario no les gustó mucho esta travesía y regresaron al vivac. Después de una hora de estar parados en los montecillos, nos encontramos en la silla de montar al comienzo de nuestra ruta Cara Este (6b,250m). La Aguja de la Silla nos recibió con grandes rocas pero también peñascos helados, pero afortunadamente la situación no era tan desesperada como en el Fitz Roy. Disfrutamos de las verdaderas especialidades de la escalada patagónica, como escalar con un gato en una pierna y una pértiga de escalada en la otra, y después de unas tres o cuatro horas estábamos en la cumbre. A medida que subían las temperaturas durante el día, Fitzroy empezó a sacudirse la coraza de hielo y a enviar trozos de hielo por toda la pared, lo que sólo sirvió para reafirmarnos en que habíamos tomado la decisión correcta y que podíamos disfrutar sin remordimientos de la cumbre, ciertamente algo más pequeña pero hermosa.
Aguja de l'S
Tras un lluvioso regreso al pueblo y el tradicional filete de medianoche, comprobamos la previsión y qué vemos. Otra ventana meteorológica de casi un día completo en la que podríamos escalar algo. Las acciones rápidas se adaptan mejor a periodos tan cortos de tiempo, así que decidimos ir de pueblo en pueblo, sin vivac, hasta la torre Aguja de l'S, que es adecuada para aventuras de este tipo, ya que la ascensión sólo lleva unas modestas 6 horas y la pared sólo tiene 450 metros de altura. Sí, es pequeña para los estándares patagónicos. Con un mínimo de sueño desde que descendimos del evento anterior, partimos a las dos de la mañana, la música en nuestros auriculares nos motiva a mantener el ritmo. Marek y yo escalamos la ruta Austriaca (6a, 450m). Una subida por un espolón y 50 grados de nieve nos llevan al inicio de la escalada en roca. La primera mitad de la ruta toma una curva hasta la silla de montar entre Aguja de l'S y Saint Exupery, y la segunda mitad una hermosa arista expuesta hasta la cumbre. La escalada es muy constante y sigue subiendo alrededor de 6a, sin salsa pero al mismo tiempo sin dificultad, por lo que pudimos disfrutar plenamente de la alegría del movimiento vertical a través de los hermosos riscos. En la cima nos encontramos con Matej y Mario, que estaban escalando la ruta vecina «Pilar este», que fue el perfecto punteo a la escalada. Rodeamos la cumbre de pueblo en pueblo en 18 horas.
Durante los 10 días restantes de nuestra estancia, más o menos, no hubo más oportunidades de escalar, así que hicimos una última carrera por la bonita colina del Cerro Solo para empaparnos del ambiente de las montañas por última vez al final de nuestro viaje. Un buen ejercicio cardiovascular con casi 2000 metros de desnivel.
Text: Adam Kaniak
Photo: Adam Kaniak
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