Un novato en Ama Dablam con un cordón de zapato y una gran merienda!

Nuestro embajador Zdeněk "Háček" Hák y Jakub Kácha realizaron en otoño la primera ascensión a la cara oeste del Ama Dablam (6812 m). Y les traemos una breve entrevista con Háček, sobre las tácticas de cuerda para una escalada tan exigente, que realizaron con nuestra cuerda más fina - Master 7.0

¿Con qué cuerda escalaste y por qué la elegiste?

Escalamos con la cuerda Tendon Master 7.0 por una razón muy prosaica. Como tenía un máximo de 20 kg para el equipaje en el avión, intenté aligerar el material al máximo. En cuanto a la cuerda, llevé 30 y 80 metros de Master 7.0. Los treinta metros los había cortado de una cuerda en Pakistán con la que Mara (Marek Holeček - nota del autor) y yo habíamos hecho la primera subida al Gasherbrum I (8080 m).

Como fui a la expedición de otoño no solo para escalar, sino también para trabajar, tomé los 30 metros como cuerda para ayudarme en las escaladas comerciales (como guía de montaña - nota del autor). Al final con Rosta subimos hasta el pico principal de Lobuche Este (6119 m) y con Kuba por la cresta suroeste hasta Ama Dablam (6812 m). Para la cara suroeste, Ratlík (Jakub Kácha - nota del autor) y yo decidimos acortar los 80 metros de cuerda a 60 metros, por el peso y la facilidad de manejo.

¿Cuál fue el procedimiento? ¿Doblaron la cuerda o treparon por seguridad en una sola cuerda?

Teníamos pensado doblar la cuerda en los tramos duros para acortarlos, pero al final descartamos esta táctica y escalamos de forma sencilla todo el tiempo :)

Háček celebra a su manera

¿Usaste el Master 7.0 en algún otro lugar de las montañas?

Casi siempre :) Creo que Mara y yo siempre utilizamos este tipo de cuerda en tramos de 80 metros. También escalamos solo en una cuerda y pudimos hacer rapeles de cuarenta metros.

Si volvieras a ir a la alta montaña, a escalar una ruta técnicamente difícil, ¿cambiarías algo de la táctica de la cuerda?

Sin duda, dependerá de la naturaleza del ascenso y el descenso en cuestión. En nuestra expedición de la primavera de este año a Kangchung Shar (6063 m), Banán (Jaroslav Banský - nota del autor) y yo tuvimos dos medios descensos de sesenta metros con Tendon Master 7.8 TeFIX, sobre todo por el terreno mayoritariamente rocoso y el consiguiente rapel difícil y largo.

En Ama Dablam sabíamos que íbamos a bajar con cuerdas fijas, así que nos arriesgamos a subir con un 60, un gemelo. En la alta montaña, cada gramo cuenta y, por ejemplo, un kilo que se ahorra en una cuerda ligera equivale al peso de líquidos para todo un día o comida para dos días.... Probablemente la opción ideal para estas salidas sería una media cuerda, probablemente la nueva "de ustedes" Master Pro 7.6 y la Master 7.0

¿Qué te falta en tu equipo de cuerdas, o en qué podrían ayudarte los chicos del desarrollo?

Bueno, hemos hablado si no sería bueno tener en la mochila una cuerda más gruesa de seis milímetros, que tenga un deslizamiento más o menos comparable con una media cuerda o cuerda completa. Como una segunda cuerda en caso de rapel.

¡Gracias por la entrevista!

"Delicadeza nepalí" en forma de desbordamientos inestables

Ballet en un cordón de zapato de Tendon - Master 7.0

Nuestro viaje de otoño a Nepal tuvo un escenario un poco diferente al habitual. Mis planes eran muy ambiciosos, pero no me ceñí a ellos, lo que iba a cambiar muy radicalmente después debido a las condiciones y al clima...

Viajé al Himalaya junto con mi amigo Kuba Gembal, con el objetivo de ayudarle como guía a escalar su montaña soñada, el Ama Dablam. Nos pusimos de acuerdo con Honza "Trava" Trávníček de antemano y nos unimos a su expedición a esta emblemática montaña. Como montaña de aclimatación, elegimos la cercana Lobuche Este, de seis mil metros, que todos subimos. Para algunos era el objetivo principal de toda la expedición y para otros solo la aclimatación ante una de las montañas más bellas del Himalaya. Seis montañeros checos llegaron al campo base bajo el Ama Dablam 14 días después de nuestra llegada a Lukla: Tráva, Miri, Rosta, Kuba, Jenda y yo. Después vinieron Daw, que llegó a Nepal un poco más tarde y nos pisaba los talones, y un tal Kuba Kácha, o Ratlik, al que conocimos en el aeropuerto. No sabemos mucho sobre él...

El campamento base nos proporciona todos los servicios y espacio suficiente para descansar antes de la ascensión propiamente dicha de la cresta suroeste, la ruta normal de hoy y un destino frecuente para escaladores de todo el mundo. Pero la cara oeste de la montaña nunca deja de fascinarme. Hay paredes más empinadas, más altas y más difíciles e inaccesibles en el mundo, pero la montaña tiene una forma casi perfecta desde este lado y quizás por eso es una de las más fotografiadas del mundo. El ambiente me recuerda un poco a la cara norte del Eiger durante los primeros intentos de escalada. Todos puedes ver la pared, y cualquiera la escala se encuentra inmediatamente bajo la atenta mirada de escaladores, sherpas y otros visitantes del campamento base. Igual que Kleine Scheidegg... pero nadie sube aquí. Cada vez estoy más convencido de mi audaz plan. Después de escalar la ruta normal, junto con Daw intentaré repetir la ruta del legendario Míra Šmíd en la cara oeste... Las condiciones parecen fantásticas...

El maestro 7.0, tan delgado como un cordón, sirvió excelente

Ayer, Daw y Ratlík llegaron al campamento, así que no retrasaremos demasiado nuestro ascenso. Después de Lobuche estamos todos bien aclimatados y el pronóstico promete las mejores condiciones para la subida. Además del equipo estándar y las provisiones para cuatro o cinco días, meto en mi mochila una tienda de campaña ligera y 30 metros de cuerda Tendon Master 7.0 como respaldo de última hora para una posible ayuda, una decisión que más tarde demostró ser astuta. El último día de octubre todos, excepto Trava y Miri, vamos al C1, donde solo llegan Daw, Ratlik y Rosta. Kuba y yo montamos nuestra pequeña tienda un poco más abajo, a unos 5.400 m, unos 400 metros por debajo del C1, a donde llegaríamos un día más tarde...

Los chicos siguen hasta el C2, desde donde quieren llegar a la cima al día siguiente, lo que finalmente consiguen. Nosotros dividimos la subida en cinco días, y además del C2 también montamos una tienda en el C3. Llegamos a la cumbre en condiciones ideales el jueves 4/11, aproximadamente una hora antes del mediodía. Somos muy afortunados porque en la cima estamos solos. Los sherpas locales empiezan muy temprano, aunque por la mañana todavía hace mucho frío en la cima. Nos quedamos en la cima más o menos una hora antes de empezar a descender. En el C3 recogemos nuestra tienda de campaña y deseamos buena suerte a Trava y Miri, que planean hacer cumbre mañana. Llegamos al campamento base al día siguiente, después de pasar la noche en el C2.

En BC (base camp - nota del autor) me encuentro con una desagradable sorpresa. Daw no se sentía bien y ya estaba en camino a casa, y Ratlík me ofrece ir a la pared en su lugar. No lo pienso dos veces. Ratlík está en excelentes condiciones físicas y de escalada. Además, es médico, lo que siempre es útil... JLo único que le limita es una muñeca rota, en la que lleva una férula. Mi buen humor está volviendo. Solo seguro que no iría.

Definitivamente he decidido que voy a hacerlo con Ratlik. Empezamos a evaluar nuestras posibilidades. Imitar a Šmíd está fuera de toda consideración. Las condiciones son perfectas, pero la nieve ya no es lo que era, y todo lo que cae en la cima de la pared pasa por la ruta de ascenso. En pareja seguro que seremos mucho más lentos que Lance en solitario... Otra opción es la ruta de la izquierda conocida como la "Vía Japonesa". Es probablemente la más fácil técnicamente, pero el promontorio que sobresale en medio de la pared parece más que siniestro. Al final, nos decidimos por una vía intermedia; ni siquiera sabemos si alguna vez se ha escaldo. Simplemente queremos escalar la casi perfecta cara oeste con algún riesgo aceptable. Donde sea que esta nos permita.

No faltaron las perpendiculares.

Todo va según lo previsto y queremos llegar a la pared en los próximos días. Pero nuestros planes están a punto de desvanecerse como un sueño por la mañana. Nuestro fiel camarada Ongchung viene con la información de que una nueva salida requiere un nuevo permiso y todos los requisitos asociados a él. En total, otros 6.000 dólares por la oportunidad de escalar la cara oeste. Estoy enfadado y decepcionado. No vamos a volver a pagar por una montaña que ya hemos pagado... Nuestro sueño empieza a deshacerse. Si llamo a Zuzka a casa para que saque otras 70.000 CZK del presupuesto familiar, probablemente no estaría contenta... y Ratlik está en una situación similar... ¡Estoy cabreado! Estamos muy bien aclimatados, las condiciones y el clima son perfectos, y ¿por culpa del dinero todo se va al demonio? En ese momento estoy decidido a no volver a ir a Nepal... Llamo a Zuzka, pero ella tiene otra opinión. Está convencida que conseguiremos el dinero. Un rayo de esperanza pasó por mi mente... Bueno, tal vez vamos a ver la pared después de todo...

De repente, todo empieza a moverse con bastante rapidez y en pocas horas se toma la decisión. Subin ya está gestionando nuestro permiso desde Katmandú. Bueno, esperemos que tengamos dinero para pagarlo... Empezamos a empacar inmediatamente. Comida para 4 días, dos cartuchos de gas, 60 metros de cuerda Tendon Master 7.0, 4 pernos, 4 crampones y 5 friends. Debería ser suficiente. Desde la pared esperamos no tener que volver y desde la cima podemos descender cómodamente por cuerdas fijas. Ese es el plan. Mañana vamos hasta la base de la pared.

Es la mañana del martes 9 de octubre. Hacemos una rápida comprobación del material embalado, nos despedimos del cocinero Chakra y nos ponemos en marcha. Hoy solamente nos esperan a unos 700 metros verticales por debajo de la pared. Elegimos nuestro primer campamento en una isla de roca en un glaciar justo debajo de la pared, al igual que hizo Lanč hace años... Nuestra tienda de campaña también es de color naranja... Cavamos una plataforma para la tienda y luego nos sentamos en las rocas, cocinamos y descansamos. A veces citamos fragmentos del libro "De la vida de un montañero", que es ahora nuestra biblia e inspiración para los próximos días. Nos estamos divirtiendo mucho y ni siquiera siento el nerviosismo o la aprensión habituales. Por el contrario, no puedo esperar a mañana. Estamos en perfecta forma y las condiciones y el clima son fantásticos. Esto no puede salir mal, pienso...

Por la mañana, por supuesto, no queremos dejar el saco de dormir abrigado, pero finalmente conseguimos salir sobre las 5:30. Tenemos unos 200 metros verticales directamente debajo de la pared donde comienza la escalada. El terreno es un poco más empinado de lo que esperábamos, así que aseguramos el primer tramo. Lo mismo ocurrirá a lo largo de nuestra ascensión... El primer día conseguimos unos 13 largos de cuerda, es decir, unos 700 metros de escalada en su mayoría de carácter mixto.

Háček antes de entrar en la pared

Montamos nuestra tienda en el único lugar posible, una pequeña plataforma de nieve de 1,5x1,5m. Un lugar bastante cómodo, solo que nuestros pies cuelgan un poco en el aire... El sol hace tiempo que ha desaparecido tras el horizonte y empieza a refrescar rápidamente. Mañana solo tenemos que subir unos 300 metros verticales, no tenemos que apresurarnos... Pero el terreno... Desde abajo esta parte parecía un diminuto parche de nieve, complicado por un solo promontorio, que tendremos que superar o rodear por la izquierda. Pero la realidad es mucho más complicada.

Se trata de una serie de crestas empinadas con nieve muy inestable. Escalar este corto tramo nos lleva todo el día siguiente. Solo 8 tramos de cuerda. Pero estamos tan agotamos que apenas podemos montar nuestra tienda bajo una enorme grieta a unos 6.300 m. Espero que podamos terminar mañana. Si atravesamos las bandas de rocas hasta el nivel del gran promontorio, la subida a la cima debería ser solo una cuestión de rendimiento físico y un poco de moral. Antes de dormir, Ratlík vuelve a citar a Šmíd. Nos burlamos un poco de él cuando escribe sobre el vertical y la escalada de "cinco pasos".

Pero a la mañana quedamos boquiabiertos. La escalada nos pone a prueba con todo. Por suerte, las condiciones son favorables. En poco tiempo, estamos sobre el promontorio superior. Aquí los americanos tuvieron su tercer y último campamento y terminaron el viaje por el camino normal a la derecha. Nosotros, en cambio, nos vemos obligados a rodear otra grieta marginal a la izquierda, lo que nos sitúa peligrosamente cerca de la pared de roca. Por acá no es posible. Sería demasiado peligroso. La luz comienza a iluminarla y los primeros proyectiles de piedra no se hacen esperar. Tenemos que ir más a la derecha, en donde el terreno es más seguro, pero lamentablemente, también más complicado para asegurarse.

Varias veces tenemos que cruzar una cresta empinada con nieve suelta e inestable hacia otro de los surcos que conducen a la cumbre. Justo sobre lo que Šmíd había escrito... Afortunadamente, somos dos, aunque el aseguramiento a través de “deadman” es bastante ilusorio. Pero no nos atrevemos a hacerlo en solitario. Ya estamos agotados y al menos podemos descansar un poco en la tienda. Cada vez admiramos más a Míra porque lo hizo solo. Por su descripción, parece que las condiciones son muy similares. Otros 100, 50, 10 metros y a las 4:30 de la tarde estamos en la cima.

Últimos metros hasta la cima

Uf, qué difícil ha sido. Sólo hay una ligera brisa y no hace demasiado frío. Nos quedamos unos minutos. En más o menos una hora va a oscurecer. No lo dudamos y empezamos a deslizarnos hacia el C2, donde encontramos que ya está oscuro. Nos ponemos los faros y tardamos una hora más en llegar al C1, donde hemos montado nuestra tienda de campaña de la agencia. Así que podemos ir directamente a la cama. ¡Genial! Al día siguiente, a primera hora de la mañana, desayunamos “luncheon meat” y judías en el campamento base.

Llamamos a nuestra combinación de dos rutas (American Direct y Šmíd) "Lančmít direkt" con clasificación TD+/ ED-, como recuerdo de la legendaria actuación de Míra Šmíd. Me gustaría dar las gracias a todos los patrocinadores, a Subin de Utmost Adventure por el perfecto servicio y a los que espontáneamente nos apoyaron económicamente o simplemente cruzaron los dedos.